一碗红烧羊肉里的江南

（来源：湖州日报） 转自：湖州日报 孙贤龙 汶川大地震后，我奉命赴四川广元参加灾后重建工作。有年冬天，我带了嘉兴秀洲的洛东羊肉回广元给 同事品尝，满心欢喜地交给食堂师傅，只叮嘱了一句："辛苦蒸一蒸。"心里想着那浓油赤酱的汤汁，拌 饭该是何等滋味。 结果取餐时，只见干爽的肉块孤零零地躺在盘里。原来师傅把羊肉直接放在蒸架上蒸，冷冻凝结在羊肉 上的汤汁全部进了锅里。那一锅凝聚了江南水汽、桑柴火功与冰糖黄酒之魂的醇厚卤汁，在他看来，或 许与涮锅水无异。后来我渐渐明白，那锅被舍弃的汤汁，恰似两种饮食文化的隐喻——一种视醇厚为 魂，一种以清爽为本。我深切地感到，一方水土养一方人，也养一方近乎执拗的味觉信仰。 一碗红烧羊肉的变迁，从凭票供应的年节滋味，到菜市场里从容挑选的日常食材；从需要节省着用的柴 火与酱油，到灶台上琳琅满目的调料——这锅中风味的日渐丰厚与从容，便是最具体而细微的时代注 脚。恰如一位先生所言，这滋味本身，便是"中国人生活史的一部分"。 在江南，这部生活史的风味，尤为绵长而富足。 江南人吃羊肉，历史悠远，这饮食习惯本身，就是一场跨越千年的"北风南渐"。湖羊，如今杭嘉湖地区 的绝对主角，其祖先正是宋室南渡时， ...