这份揉进了一方水土气息、裹着人间温情的甜糯，早已刻进每个陵水人的骨血。 父亲晚年随我客居北方，每逢过年，总要念叨甜粑。市场上买的年糕，无论多贵多好，他尝一口，便放 下筷子，摇摇头："不是这个味。"他怀念的，不仅是味道，还有那混合着柴火气、芭蕉叶清气的蒸腾白 雾；是年三十的夜里，煎上一盘甜粑，灯火可亲，窗外或许还有疏疏的爆竹声，而屋里，那甜香便是全 部的、安稳的人间。这甜粑，于他，于所有远行的陵水游子，是一枚乡愁的图腾，是脐带，是胎记，是 走到天涯海角也摆不脱的、甜蜜的牵绊。 又到了做年糕、吃年糕的时节。记忆里，年糕的版图，总带着山河的印记与脾性。 江南的年糕，是水磨糯米细细调就的，莹白如玉，温润似谦谦君子，入口软糯，满是江南风物独有的精 致丰腴。到了苍茫塞北，年糕便换了筋骨，黍米蒸成的黄馍馍金黄而敦厚，散发着谷物与旷野的原始香 气，透着"黍糕麦饭祭先祖"的古拙虔诚。而西南巴蜀与湘楚的年糕，在滚油猛火中与椒蒜腊肉痛快翻 滚，染上一层泼辣热闹的江湖气，大有苏东坡写巴蜀风物快意食味、豪放洒脱的意趣。 这三处的年糕滋味，或精致，或粗犷，或热烈，皆是一方风土人情的凝聚。味觉深处最固执的那一处， 却总被大海与阳光熨帖着的 ...