作者 | 李小霞 一场围绕运动服饰品牌 lululemon 的权力争夺战骤然升级。 编辑 | 乔芊 2024 年起，他多次公开批评管理层 "过度迎合大众品味""创新停滞"，甚至在《华尔街日报》刊登整版公开信，炮轰董事会短期业绩至上、文化侵蚀等。 现在，Wilson的抗议从口头批评升级为实际行动。 而更让局势复杂化的是，有着 "华尔街猎手" 之称的激进投资基金 Elliott Investment Management 已悄然入局，持股市值超10 亿美元并深度介入公司治理， 让这场权力博弈从 二元对立升级为三方角力。 所有这一切，都发生在 lululemon 深陷业绩承压、股价年内腰斩、核心市场增长失速的困局之中。 当地时间12月29日，lululemon创始人 Chip Wilson 正式抛出 "夺权" 重磅炸弹,提名三位重量级独立董事候选人冲击 2026 年股东年会选举，矛头直指现任董 事会的战略决策能力。 这场突袭距离 lululemon宣布 CEO Calvin McDonald 将于2026 年 1 月 31 日卸任仅过去 18 天，将这家市值超250亿美元的运动服饰巨头推向舆论风暴中心。 作为持有 ...

有位网友说，上周去家附近的商场逛了一圈，刚上三楼就被惊到了： 整排的女装专柜前空空荡荡，导购员比顾客还多，三三两两聚在一起闲聊。 电梯口的促销海报贴得眼花缭乱，却没几个人驻足细看，唯独一楼的小吃摊前排着队，烟火气成了这座 商场仅存的热闹。 不止这一家，北上广深的朋友都在吐槽，曾经挤得人挪不开脚的商场，如今冷清得让人不敢认。 有人说这是中产没钱消费了，可数据却狠狠打了脸。 2024年中国高端消费市场规模高达1.63万亿元，不降反增。 这笔巨款没有凭空消失，而是悄悄完成了一场大迁徙，从商场的玻璃柜台，流到了更聪明的消费渠道 里。 以前大家愿意逛商场，多多少少是为那个环境买单。但现在，消费者的算盘打得比谁都精。 你想想看，市中心寸土寸金，那些顶级商场的专柜每平米租金甚至能把人吓退，再加上豪华的装修折 旧、那一层层经销商的加价、导购的提成，最终这笔账算在谁头上？还是消费者。 一件出厂价不过200元的卫衣，在商场挂个牌子就要卖到800元，甚至更高。以前这种定价逻辑畅通无 阻，是因为信息有壁垒。 但到了2025年，大家都醒了。有个数据很扎心：72%的人直言商场溢价太高。这不是大家买不起，是不 愿意当"冤大头"了。 这就是 ...

文｜新10亿商业参考 刚开年，lululemon就出了个大瓜。 最近，lululemon创始人奇普·威尔逊，正式宣布发起"代理权争夺战"，看架势是要把"失去的江山"夺回来！ 奇普·威尔逊 图片来源：中国企业家杂志 这个时机选得相当微妙——就在两周多前，lululemon前任CEO麦克唐纳突然宣布离职，而且新任CEO还没选好，叠加去年lululemon股价跌了近一 半，还要面对Alo等新锐品牌的围剿。 奇普·威尔逊选在这个节骨眼上"杀回马枪"，显然是有备而来。他在2025年12月底正式发起代理权争夺，提名了三位独立董事候选人，意图在2026 年股东大会上改组董事会。 不过，威尔逊本人的黑历史也不少。威尔逊虽然是lululemon的创始人，但股权早在05年就被稀释了不少。 2013年，lululemon因"透明瑜伽裤"大规模召回，威尔逊当时竟然甩锅消费者，大概意思就是，"说实话，一些女性的身材根本不适合穿我们的瑜伽 裤……"当年的言论一出直接炸锅，他也在股东压力下逐步被架空，2015年彻底退出董事会。 威尔逊的品牌哲学一直很鲜明：lululemon最初只为"超级女孩"设计——身材好、有钱、热爱运动与优质生活。 这 ...

2026.01. 08 本文字数：1362，阅读时长大约2分钟 作者 | 第一财经 刘晓颖 卖瑜伽裤依旧是一门好生意？ 2026年开年，贝恩资本宣布以5000亿韩元（约合人民币24亿元）收购韩国KOSDAQ上市公司 EcoMarketing（韩国运动休闲品牌Andar母公司）。 此次收购先以2166亿韩元拿下EcoMarketing最大股东金哲雄及其关联方43.66%股权，再以每股 16000韩元要约收购剩余56.4%流通股，后续推进公司退市。 公开资料显示，韩国瑜伽老师申爱怜2015年在首尔创立Andar，初期聚焦女性市场，2020年后逐步 扩 展 到 男 装 品 类 。 这 样 的 路 径 与 加 拿 大 运 动 品 牌 Lululemon 发 展 颇 类 似 。 而 Andar 也 有 韩 版 Lululemon之称，不少韩剧女星也是其拥趸。 不过，比起Lululemon动辄上千的价格，Andar相对"亲民"，多集中在数百元的价位档。2025上半 年，品牌累计销售额达到1358亿韩元。全年的销售规模在10亿元人民币左右。 不少市场人士认为，作为一家本土的韩国品牌，有了贝恩这样的资本助力, 更容易布局全球 ...

卖瑜伽裤依旧是一门好生意？ 全球体育用品行业增长步伐正在放缓。来自前述报告的数据显示，行业年增长率从2021年至2024年的 7%回落，预计2024年至2029年将进一步降至6%。消费者在通胀压力下审慎支出，更加青睐高性价比产 品，购买前会比价多个渠道，对品牌的整体忠诚度有所降低。与此同时，地缘政治紧张与潜在关税调整 给供应链管理带来额外挑战，八成以上行业高管对此表示担忧。 公开资料显示，韩国瑜伽老师申爱怜2015年在首尔创立Andar，初期聚焦女性市场，2020年后逐步扩展 到男装品类。这样的路径与加拿大运动品牌Lululemon发展颇类似。而Andar也有韩版Lululemon之称， 不少韩剧女星也是其拥趸。 市场竞争格局也在经历深刻重塑。过去数年间，以Lululemon、On为代表的新兴品牌在收入增长和市场 份额方面超越了传统行业巨头，后者失去了约3个百分点的市场占有率。这些挑战者品牌凭借精准的目 标客群定位、鲜明的价值主张和创新产品设计成功突围。它们更擅长利用文化营销、社群运营与选择性 零售合作，快速建立起品牌认知。这一趋势促使老牌企业重新审视自身的增长策略与市场定位，思考如 何在规模扩张的同时保持品 ...

【#韩版Lululemon24亿元被收购#，#瑜伽裤生意为何成资本眼中的香饽饽#】卖瑜伽裤依旧是一门好生 意？ 2026年开年，贝恩资本宣布以5000亿韩元（约合人民币24亿元）收购韩国KOSDAQ上市公司 EcoMarketing（韩国运动休闲品牌Andar母公司）。 此次收购先以2166亿韩元拿下EcoMarketing最大股东金哲雄及其关联方43.66%股权，再以每股16000韩 元要约收购剩余56.4%流通股，后续推进公司退市。 公开资料显示，韩国瑜伽老师申爱怜2015年在首尔创立Andar，初期聚焦女性市场，2020年后逐步扩展 到男装品类。这样的路径与加拿大运动品牌Lululemon发展颇类似。而Andar也有韩版Lululemon之称， 不少韩剧女星也是其拥趸。 不过，比起Lululemon动辄上千的价格，Andar相对"亲民"，多集中在数百元的价位档。2025上半年，品 牌累计销售额达到1358亿韩元。全年的销售规模在10亿元人民币左右。 不少市场人士认为，作为一家本土的韩国品牌，有了贝恩这样的资本助力, 更容易布局全球。 ...

体育消费品行业面临增长压力，但也孕育着前所未有的新机遇。 卖瑜伽裤依旧是一门好生意？ 资深时尚零售从业者王敏华认为，韩国市场就那么点，本地品牌想要做大就得向其他海外国家扩张。而 这两年，不少韩国时尚类的品牌已经开始涌向中国市场"掘金"，这时候"卖身"，有了资本与资源，全球 化就会顺利很多。"要做大规模，肯定不会做瑜伽这样的单一垂直品类，要扩展品类，覆盖不同的消费 人群。" 一家国内上市鞋服企业的内部人士告诉记者，其实从去年开始，全球市场上就有不少标的在寻找潜在买 家，一些直接与资本接触，另一些则是委托中介对接其他更大的鞋服集团看有无可能接盘。"一些国内 的公司也在全球市场看各类标的，不过大家感兴趣多是运动品类的。" 麦肯锡公司与世界体育用品联合会此前联合发布了《体育用品2025》年度行业报告，揭示了全球体育用 品市场在经济增长放缓与消费者行为转变背景下的新动向。报告指出，行业正面临增长压力，但也孕育 着前所未有的新机遇。企业需采取平衡策略，方能在变局中脱颖而出。 全球体育用品行业增长步伐正在放缓。来自前述报告的数据显示，行业年增长率从2021年至2024年的 7%回落，预计2024年至2029年将进一步降至6 ...

作者丨体育产业独立评论 张宾 新年到来之际，Lululemon陷入了一场巨大的危机之中。先是其CEO卡尔文-麦克唐纳确认将在今年1月 31日卸任，继而在2025年12月29日，lululemon创始人奇普-威尔逊提名三位独立董事候选人进入董事 会。 奇普-威尔逊对Lululemon董事会的不满由来已久。去年10月份，他在《华尔街日报》刊登广告批评 Lululemon的管理层缺乏创新精神，使品牌失去了灵魂，并导致在竞争中"优势尽失"。 70岁的奇普-威尔逊目前仍拥有Lululemon公司8%的股份。他于2013年辞去Lululemon董事会主席一职， 并在2015年彻底离开了董事会。创始人向董事会开炮，并发起代理权争夺战的老套戏码又一次上演了。 谁是奇普-威尔逊？ 根据彭博社的富豪指数，奇普-威尔逊目前身价78亿美元，常年跻身加拿大十大富豪之列。 作为一个加拿大人，他5岁之前一直生活在加利福尼亚，之后全家移居卡尔加里。1973年，为了读大 学，他去了埃德蒙顿，两年后他回到美国工作。 1975年，他在阿拉斯加的一条输油管道上工作。在这期间，奇普-威尔逊表示他读完了有史以来最优秀 的100本书，"到了19岁，我可能 ...

Core Viewpoint - A significant shift in retail branding is occurring, with sportswear brands increasingly occupying prime locations in shopping malls, replacing fast fashion brands that once dominated the space [4][11][12]. Group 1: Brand Transition in Malls - The rise of the "athleisure" trend has led to a transformation in shopping centers, where sports brands like Nike, Adidas, and emerging brands such as Lululemon are now prevalent in prime retail spaces [4][8]. - Traditional fast fashion brands, which once held significant market power, are now facing challenges due to declining sales and consumer preferences shifting towards quality and comfort [11][12]. - Shopping mall operators have noted a decline in the sales per square meter for fast fashion brands, while sports brands have shown steady growth, prompting a reallocation of retail space towards sports and outdoor brands [13][14]. Group 2: Consumer Behavior Changes - Consumers are increasingly prioritizing comfort and quality over fast fashion trends, leading to a demand for sportswear that integrates into daily life rather than being limited to athletic activities [5][9]. - The growing health consciousness and the normalization of fitness culture have made sportswear a lifestyle choice, influencing purchasing decisions across demographics [9][17]. - The shift from fast fashion to sportswear reflects a broader societal change, where consumers are more focused on health and quality of life rather than just fashion trends [18][19]. Group 3: Market Dynamics and Future Trends - The market for outdoor and sports brands is expected to continue growing, with projections indicating significant retail revenue increases for brands like Descente and KAILAS [16]. - The integration of technology in sportswear, such as breathable fabrics and smart wearables, is enhancing product appeal and driving innovation in the sector [14][16]. - The ongoing evolution in consumer preferences suggests that the retail landscape will continue to adapt, with brands needing to balance functionality and style to remain competitive [19].

今年圣诞假期，我给妈妈买了一件 1980 年普莱西德湖冬奥会主题的藏青色毛衣。这件衣服对她意义非 凡 —— 彼时她还是纽约州北部的一名大学生，曾亲临现场观看那场著名的 "冰上奇迹" 冰球赛，见证美 国队击败苏联队。时隔近半个世纪，妈妈终于有了一件能纪念那场赛事的周边商品。 有意思的是，这件毛衣并非复古款，而是我从阿伯克龙比 & 费奇购入的全新单品。这个曾在 20 世纪 90 年代末风靡一时、堪称预科生青少年 "顶流潮牌" 的零售商，如今竟开始为婴儿潮一代售卖高品质奥 运周边。这一现象恰恰印证了当下运动服饰市场的广阔前景。阿伯克龙比不仅已与美国国家橄榄球联盟 达成合作，还正积极布局生活方式类运动服饰赛道；而另一边，耐克、露露乐蒙、安德玛这些以专业运 动装备见长的老牌巨头，却正各自深陷不同阶段的发展危机。 核心要点 种种迹象表明，2026 年或将成为整个运动服饰行业的关键转折点。以下是我对新一年跑步装备、足球 球衣及生活方式类运动周边市场的预测。 巨头困局 我们先从头部品牌的动荡说起。按销售额计算，耐克是全球运动服饰领域的绝对领导者。该公司首席执 行官埃利奥特・希尔在 12 月的财报电话会议上表示，耐克目前正处于 ...